Давня казка дала назву і гірському хребту, і річці, отже, диким землям Серра-да-Кабрейра, де бере свій початок Ріо-Аве. Однак нас приваблювали інші слова в цій віддаленій місцевості в муніципалітеті Вієйра-ду-Мінью, і ми прямували саме до села Агра, не в останню чергу тому, що в ньому був ресторан, який містив у своїй назві влучну гру слів - Agra na Boca. Іншою вагомою причиною було те, що село належить до Альдейя-де-Португалія. Тобто, це гарний приклад старого традиційного села, в даному випадку в стилі міньйота, з вузькими вітряними вуличками, крутими схилами та граціозністю.

Як і в багатьох подібних прихованих місцях, як тільки ви з'їжджаєте з головної дороги (хоча я рекомендую використовувати обидва ці слова), все набуває трохи казкового вигляду, і єдине, що дивує, - це те, що ви не дивуєтесь. Раптом здається, що керувати автомобілем - це якось зовсім незвично. Осел і віз, звісно ж? Над скелястим схилом ширяє хижий птах, цілком можливо, лунь польовий. В улоговині під дорогою блукає велика довгорога худоба. Зграя жінок йде вздовж одного боку дороги, розкинувшись на півдорозі. На іншому боці те саме робить гурт чоловіків. Кілька століть пролітають так швидко.


Вищий клас

Ми припаркувалися і залишили машину, яка стала для нас незручною в цьому місці. Ми знайшли ресторан досить легко, хоча він захований у вузькій брукованій вуличці, де немає жодних ознак його існування, поки ви не доїдете до нього; село крихітне, і тут не так багато схованок. Він знаходиться у старовинному гранітному сараї і обставлений у сільському стилі. Він відкритий лише на вихідних, вимагає попереднього бронювання, має своєрідний дрес-код (взуття для прогулянок можна, а от відвертий одяг - ні) і приймає лише готівку, тому те, що ним володіє і керує молодий енергійний персонал, стало майже несподіванкою. Меню пропонувало різноманітні спокусливі домашні страви, але ми не змогли скуштувати жодної з них, оскільки вони були лише за попереднім замовленням для вечірок від шести осіб. Однак вони пропонували величезні яловичі стейки з місцевої довгорогій великої рогатої худоби барроса, і хоча ніхто з нас зазвичай не їсть яловичину, ми вирішили зробити виняток з цього приводу. Це виявилося правильним рішенням, і ми вже й забули, яким чудовим може бути першокласний стейк, злегка підсмажений на грилі.

Якимось чином нам вдалося з'їсти три страви і, як наслідок, ми явно потребували фізичних вправ, щоб все це спалити. Село пропонує вправи просто тому, що побудоване на запаморочливих схилах пагорба, і ми вибрали найкрутішу руелазінью з усіх і спустилися вниз до молодої вулиці Ріо-Аве на дні долини. Спуститися вниз по схилу було б легше, але ми прийшли без мотузок. Коли я вперше побачив Пташину річку багато років тому, вона була схожа на брудний потік промислових відходів, що впадає в море у Віла-ду-Конде, тож було приємно побачити її біля витоку, незайманою і веселою. Через нього був перекинутий найпростіший міст - кілька гранітних плит, скріплених іржавими залізними опорами. Колись він слугував трьом водяним млинам, руїни яких і досі чіпляються за береги невеличкого потічка. До водоспадів у Кандосі, де схили на північному березі річки вкриті густим лісом, можна дійти пішки за два кілометри уздовж річки. Ми пам'ятали, що в цій місцевості внизу у воді водяться видри, а на пагорбах - вовки і дикі коти. Коли ми повернулися назад і піднялися вертикальною стежкою до села (нахил 1 до 2), ми спалили більшу частину здоровенного стейка з барроси, але у нас ще залишилися сили, щоб дослідити маленьке селище. Запаморочливе скупчення будинків виявилося в основному заселеним, принаймні поза сезоном, з кількома котеджами, залишеними повільно руйнуватися там, де вони стояли. Ми дивувалися висоті еспігейро (безсумнівно, тут жили велетні), великій кількості водних джерел і страхітливим кам'яним сходам, які вели майже до кожної оселі, крок яких знову ж таки вказував на те, що колись тут мешкали бробдінгенці.

Елегантно одягнений літній чоловік виніс столик на вулицю, ми припустили, що на світло. Він щось писав у шкіряній папці для документів пір'яною ручкою з пляшечкою синього чорнила під рукою. Його не турбувало вторгнення двох мандрівників з іншого часу і місця в його світ. Судячи з його красивого скоропису, зосередженості і того, як він час від часу простягав сторінку, на якій писав, на відстань витягнутої руки, щоб розглянути написане, мені хотілося б думати, що він писав вірші. Я відніс його десь до кінця дев'ятнадцятого століття. На кілька зачарованих миттєвостей ми теж опинилися там.

Author

Fitch is a retired teacher trainer and academic writer who has lived in northern Portugal for over 30 years. Author of 'Rice & Chips', irreverent glimpses into Portugal, and other books.

Fitch O'Connell