"Man kann den Tempel nur betreten, wenn man glücklich ist; man muss lächeln, wenn man Opfergaben bringt", erklärt mir meine Führerin Srix, die selbst ein strahlendes Lächeln im Gesicht hat.

Ich stehe vor dem Gunung Kawi Sebatu-Tempel in der Nähe von Ubud im ländlichen Zentrum von Bali und versuche, einen Sarong um meine Taille zu binden. Das traditionelle Kleidungsstück mit dem goldenen Selendang-Stoffband ist Pflicht, um den hinduistischen Tempel zu betreten, in dem ich eine Reinigungszeremonie erleben werde.

Die Besuche von Touristen an heiligen Stätten auf der indonesischen Insel haben in den letzten Jahren für einige Kontroversen gesorgt, mit Berichten über Rucksacktouristen in Bikinis, nackte Influencer und Störungen von Tanzaufführungen.

Nach Angaben der indonesischen Zentralbehörde für Statistik gab es in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 7,75 Millionen internationale Ankünfte - ein Anstieg um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahlen - zusammen mit den Berichten über unangemessenes Verhalten - haben Besorgnis über Übertourismus ausgelöst. Doch auch dieses Land ist in hohem Maße von den Geldern der Besucher abhängig.

Der Reiseveranstalter Intrepid behauptet, dass man am besten ein ausgewogenes Verhältnis findet, wenn man in Unterkünften in lokalem Besitz wohnt, abgelegene Gemeinden besucht und sich von einheimischen Reiseleitern - wie Srix - leiten lässt, die sensibel für traditionelle Kulturen sind.

Als wir durch den Haupteingang gehen, zeigt sie auf zwei Statuen mit "furchteinflößenden Gesichtern" und erklärt mir: "Wenn wir den Tempel betreten, müssen wir unsere negativen Gedanken ablegen und können nur das Positive mitnehmen."

Wir betreten die Reinigungsbecken, wo Srix mir zeigt, wie ich in einer Yogapose sitzend beten soll, und mich auffordert, mir etwas zu wünschen, bevor ich eine Opfergabe bringe und in das erste Becken steige.

Als ich meinen Kopf unter die schnell fließende Fontäne halte, fühle ich mich zunächst sehr britisch und unwohl in meinem Sarong, aber das erfrischende Wasser in der tiefen balianischen Feuchtigkeit weckt meine Sinne und wirkt sofort entspannend.

Alles Negative, das ich an den furchteinflößenden Tempelstatuen vorbeigeschmuggelt habe, ist nun endgültig verschwunden, und ich fühle mich in der üppigen tropischen Umgebung von Bali, einer überwiegend hinduistischen Insel, während die übrigen Inseln Indonesiens muslimisch sind, wirklich friedlich.

Am Abend habe ich die Gelegenheit, im Café Lotus vor der beeindruckenden, beleuchteten Kulisse des Saraswati-Tempels traditionelle balinesische Tänze der Sekehe Gong zu erleben, die von einer Band aus Bambus-Gamelan-Musikern begleitet werden.

Die Tänzerinnen und Tänzer kommen in traditionellen goldenen Kleidern, und während sie eine Reihe von schrägen Posen einnehmen, habe ich plötzlich das unangenehme Gefühl, dass eine von ihnen mich anstarrt, ihr Gesicht ist so stark geschminkt wie eine Porzellanpuppe.

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In einem Moment ist ihr Lächeln ein typisch balinesisches Willkommenslächeln, bevor ein Zucken der Augenbrauen es in ein einschüchterndes Starren verwandelt. Dann huschen ihre Augen im Takt der Musik zur Seite und wieder zurück, während ihre Finger schnell fibrillieren und ihr Nacken im Takt der sich beschleunigenden Trommel zuckt.

Als wir uns in dem Restaurant mit seinen stilvollen niedrigen Tischen und Sitzkissen mit Blick auf einen stimmungsvollen Teich hinsetzen, frage ich Srix, ob die zuckenden, starren Augenbewegungen einen Grund haben. Sie erklärt mir: "Beim balinesischen Tanz bewegt sich dein ganzer Körper, deine Augen, deine Finger, dein Nacken; das ist deine Identität, das ist deine Persönlichkeit.

Am nächsten Tag nehme ich an einem Gamelan-Workshop teil, in dem die "Grundlagen" dieser indonesischen Version des Xylophons vermittelt werden. Mein Lehrer, Ngurah, demonstriert mit dem gebogenen Hammer eine scheinbar einfache Melodie aus fünf Tönen, die dann mit der linken Hand zum Schweigen gebracht werden, nachdem jeder Ton angeschlagen wurde.

"Leicht", denke ich - bis ich versuche, meine linke Hand dazu zu bringen, meiner rechten zu folgen. Mein Herz ist willig, aber meine Koordination ist offensichtlich nicht so scharf, und ich mache einen lächerlichen Fehler und bringe die Noten zum Schweigen, bevor ich sie überhaupt gespielt habe.

Nachdem mein enthusiastischer, wenn auch nicht musikalischer Versuch vorbei ist, gibt Ngurah mir eine vollständige Wiedergabe des Gamelan tari baris Tanzes - oder Soldatentanzes - den ich gelernt hatte. Seine Hände schweben und zucken über dem Gamelan und schlagen jede Note perfekt im Takt der sich hypnotisch drehenden Melodie an, was mir eine neue Wertschätzung für die Musik der Aufführung vom Vorabend vermittelt.

Am nächsten Morgen breche ich früh um 2.30 Uhr auf, um den schlafenden Vulkan Mount Batur zu besteigen und den Sonnenaufgang zu erleben. Als ich mich auf den Weg mache, wird schnell klar, dass meine Gruppe nicht die einzige sein wird, die diese Pilgerfahrt unternimmt, denn man kann einen ständigen Strom von Stirnlampen sehen, die im Zickzack in der Dunkelheit den Berghang hinauflaufen.

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Der Weg zum 1717 m hohen Gipfel führt über brüchiges Vulkangestein, ist aber nie zu steil oder zu rutschig, und ich erreiche den Gipfel früher als erwartet, wobei ich immer wieder einen Blick auf den Himmel erhaschen kann, der sich am Horizont über einer Wolkendecke rötet. Ich setze mich auf eine der vielen Bänke am äußeren Rand des Vulkankraters, um das Lichtspiel der Natur zu genießen. Der Himmel färbt sich langsam von einem tiefen Rot zu einem goldenen Farbton - dieselbe Farbe wie die Selendang-Sarong-Krawatte, die in den Tempeln verwendet wird. Kein Wunder, dass diese Farbe in diesem Land als "heilige Farbe" bezeichnet wird.

Als sich das Tageslicht ausbreitet, kann ich durch die Wolkenschicht hindurch einen Blick auf die weite grüne Landschaft um uns herum erhaschen, und Srix erzählt mir, dass die Balinesen entschlossen sind, den Ruf ihrer Insel als "die grüne Insel" zu wahren, indem sie strenge Planungsvorschriften anwenden.

Sie sagt: "Wir dürfen nicht höher bauen als die Wipfel der Kokospalmen, also drei Stockwerke und nicht höher."

Am nächsten Morgen erhalte ich einen bodenständigeren Blick auf die grüne Insel, als mich Fahrradführer Dewa auf einer Tour auf zwei Rädern durch die Dörfer Bayung Gede und Tampak Siring mitnimmt.

Zum Glück geht es bei der Hitze bergab, vorbei an Reisfeldern, in denen die Körner auf die Ernte warten, bevor wir an einem Dorfhaus halten, in dem fast der gesamte Nahrungsmittelbedarf angebaut wird. Er erzählt mir: "Die Menschen hier sind glücklich, sie brauchen kein Geld für neue Telefone, es ist friedlich hier."

Mein nächster Halt ist das Dorf Sibetan, von dem aus man einen herrlichen Blick über die Wälder bis hinunter zum Meer und auf die Nachbarinsel Lombok hat. Ich übernachte bei Suarti und ihrer Familie, die an einem Projekt teilnehmen, das Geld in ihr Dorf bringt, indem sie Übernachtungen anbieten, um die junge Generation davon abzuhalten, in die Stadt zu ziehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Ich wohne in einem einfachen Bungalowzimmer mit Bad, das, wie mir Srix kichernd erzählt, traditionell als "Produktionsraum" genutzt wird - eine Flitterwochensuite, in der Paare nach ihrer Heirat drei Tage lang bleiben.

Wayan Nanik und Adit, beide Anfang 20, führen mich durch das Dorf und halten alle paar Meter an, um mir zu erklären, dass fast jede Pflanze und jeder Baum mehrere Verwendungszwecke hat, vor allem aber zur Herstellung von Alkohol. Die beiden Jungunternehmer füllen den aus vergorenen Salek-Früchten hergestellten Wein in Flaschen ab, entwerfen die Etiketten und kuratieren ihre eigene YouTube- und Social-Media-Kampagne, um ihr Dorf bekannt zu machen.

Adit nimmt mich mit in den Tempel, wo er mir eine große Holzglocke zeigt und mir erklärt: "Das ist die WhatsApp-Glocke des Dorfes, die wir im Notfall schnell und kräftig schlagen."

Als ich mich von meinen Gastgebern verabschiede, wird mir klar, dass ich, genau wie die Regeln des Tempels, die es verbieten, Unglück ins Innere zu bringen, auch jeden aufgestauten Stress und jede Negativität während meiner Reise hinter mir gelassen habe - dank des wunderschönen Bali und seiner wunderbar gastfreundlichen Menschen.