Kruis deur die Douro...

Voordat ons geweet het van mense wat hul huise in die VSA verlaat om in die buiteland te woon op plekke soos Portugal, het ons gehoor van Douro -vaartjies. Vriende wat meer goed gekies het as ons, het die aansteeklike uitstappies op en af die Portugese rivier geniet en hulle van Lissabon na Porto en Salamanca (Spanje) geneem, dan

rende ons ses jaar in Portugal het ons vinnig in Lissabon gestop, vriende ontmoet vir middagete in Coimbra en Porto omseil op pad na Santo Tirso waar ons 'n motor opgetel het. Behalwe vir kort stopplekke, het ons nooit die geleentheid gehad om toeriste te wees nie.

Ons het op die internet gesoek na Douro -vaartjies wat by ons sakboek pas en baie van die spesiale webwerwe besoek wat ons in Lissabon en Porto wou sien, en tyd in Coimbra spandeer en na ander noemenswaardige plekke reis.

Voor Covid was ons mal daaroor om na verskillende Karibiese hawens en een keer rondom die Middellandse See te vaar. Daar is egter geen vergelyking tussen 'n rivierboot van 138 passasiers en 'n see-behemot vir etlike duisende met voedingsstasies 24 uur en 'n oorvloed cholesterol wat deur middagkunsveilings en aandvermaak oorvloed word nie

Ons het verskeie kruise na 'n magdom Karibiese en Mediterreense hawens aan boord van die Holland America, Norwegian, Royal Caribbean, Celebrity en Carnival-lyne geneem voordat ons na Europa en die pandemie verhuis het. Vriende wat Douro -kruise geneem of bespreek het, het prysetikette genoem wat vanaf (US) $3,500 per persoon begin en verder gaan as die punt van $10,000, afhangende van die lengte en breedte van die

Dorpbewoners eerder as stadsleikers, is ons middele meer beskeie.

Dit sou ons eerste Franse reis en rivierbootvaart wees.

Leef die verskil!

Kus aan die rivier bied verskillende uitsigte as Karibiese en Mediterreense vaartuie. Eerder as om omring deur seewaters, behalwe vir ons (inkopies) hawens van oproep, gly die riviervaart saggies tussen oewers van die Douro, verbygaan oor opvallende koshuise, skouspelagtige natuurskoon en eienaardige dorpe langs die pad.

Op grond van die advies van vriende - veteraan Douro cruisers - het ons nie gebruik gemaak van enige opsionele uitstappies nie. In plaas daarvan het ons van die skip afgeklim en op ons eie rondloop, 'n privaat gids vir Porto gehuur en saam met vriende in Lissabon en Porto aandete geëet.

Die all-inklusiewe prys van die reis vir twee was 2,510, uitsluitend van opsionele uitstappies. Benewens alle hawefooie, is reis- en repatriasieversekering ingesluit, net soos alle drankies in die restaurant en sitkamer behalwe âpremiumâ drank

Die agt dae toerpakket wat deur die Franse familiebesit van CroisiEurope bestuur word, sluit akkommodasie by 'n 4-ster-hotel (Sana Metropolitan) in Lissabon, alle etes - ontbyt, middagete en aandete - aan boord en af, en twee volle dag besienswaardighede (Lissabon gevolg deur Coimbra) voordat 'n motorafrigter ons na Porto neem, waar ons op die kruisskip begin.

Al dieselfde grootte, funksioneel deur ietwat beknop hutte, bied min ruimte om rond te beweeg. Maar groot, panoramiese vensters bied merkwaardige uitsigte.

Die goeie nuus: hierdie Douro-vaart is 'n groot waarde vir die geld - gemaklike hutte en beddens, betowerende plekke wat deur volmaakte professionele persone aan ons gewys word, d rankies in oorvloed en heerlike maaltye wat slegs meeding met hul pragtige aanbieding ⦠diens, en alles.

Die slegte? Wel, lees verder â¦

Elke. Enkel. Dag.

Elke oggend beeld ek Barbra Streisand voor wat kroon, “Moenie reën op my parade.”

Soms dink ek dat ons op 'n Bybelse ark is eerder as op 'n hedendaagse vaartskip. Op ander oomblikke vermoed ek is in Babel waar almal anders 'n vreemde taal praat - Frans, wat ek sukkel om deur die prisma van my 60-jarige hoërskoolklasse te ontsyfer. Hoe dit ook al sy, dit is veroorsaak vir meer as een hoofp

Wat hoofstede betref, is Lissabon 'n wêreldklasstad gevul met skatte ou en nuut. Sy pastelhuise, blou waters en charismatiese tramme kruis briljant 'n ryk kombinasie van geskiedenis en moderniteit

Ons ons is 'n tipiese toer deur die ou en die nuwe van Lissabon, of, soos Patrick dit stel, “verskillende distrikte, van laag tot hoog.”

Ons Portugese toergids, gebore in Switserland, praat vlot Frans en Engels. Aangesien Franssprekendes op ons vaart baie meer as die Engels (99% van die kruispassasiers is Frans), word die meeste van sy kommentaar in Frans gegee, gevolg deur uittreksels in Engels. Om tred te hou met sy verhaal is 'n stryd, terwyl Patrick wegraal oor die plekke waardeur ons verbygaan. In 'n lopende monoloog verskaf hy insiggewende vertelling. (Die res van die tyd hardloop hy net saam met my en my riet om tred te hou

Ons begin met 'n toer deur die Tile (Azulejo) Museum wat verbind is met die Madre de Dios -kerk. In al sy goue prag en glorie (en gepaardgaande klooster) dateer die kerk uit 1509. Ons groep gaan daarna na die Jerónimos-klooster, wat die Kerk van Santa MarÃa insluit.Die konstruksie het in 1501 begin, en die struktuur is nou in ses of sewe afdelings verdeel. Die kerk se “sekondêre” ingang was waarskynlik bedoel as 'n altaarstuk vir die gewone mense, wat nie toegelaat was om elmboë met die adel binne te vryf nie. Die hele struktuur het die groot aardbewing van Lissabon en daaropvolgende tsoenami oorleef wat deur die grondvloer geslaan het

Nadat ons deur die kerk getoer het, kom ons na die tema van hierdie reis: “O, kyk. Dit reën weer.” Ons gaan na die toring van Belém, maar klim nie van die afrigter af om op die bekende Pasteis de Belem-winkel op die ry te kom nie, as gevolg van galwinde wat golwe in die Tagusrivier opsteek. Gaan eerder na die Monument van Ontdekking (Padrã£o dos Descobrimentos), met uitsigte op die brûe van 25 April en Vasco de Gama-brûe. Om die Oriente-treinstasie rondom, wat verskeie kere lyk, het ons die Cristo Rei Christ-standbeeld, “Universiteitstad” 3,5 myl van Rossio-plein en 3,6 myl van die Dona Maria II Nasionale Teater vertoon, saam met beide die VSA en Franse ambassades.

Middagete is by Aldea, 'n gewilde restaurant wat deur die plaaslike inwoners besoek word. Ons het geen spyskaart opsies gegee nie. 'N Lekker groentesop word gevolg deur salm, wyn en poeding vir nagereg. Alhoewel die salm goed is, is ek nie besonder 'n visfan nie, en ek wonder oor enige vegane en vegetariërs onder ons

Ons sien uit na ons tyd in Coimbra. Ons was al voorheen daar, maar net om vriende te ontmoet vir middagete. Ons toer sal ons die hele nege meter wys.

by die “hysbak” wat nog gebruik word om mense tussen die onderste en hoër dele van Coimbra te vervoer, besoek ons die Klooster van die Heilige Kruis (Mosteiro da Santa Cruz), 'n nasionale monument waar die eerste twee konings van Portugal begrawe word. Ons bus plaas ons dan naby 'n gewilde voetgangerstraat in die onderste dele van die stad waar ons inkopies doen en middagete eet by OI8o (Agt), 'n nuwe restaurant. Vandag se spesiaal: eend. Weereens, geen opsies nie.

Die middag word aan die Universiteit van Coimbra deurgebring. Dit is in 1290 in Lissabon gestig en het verskeie verhuising gegaan totdat dit in 1537 permanent na Coimbra verhuis het, toe koning Joã£o III sy paleis en sy terrein belas het om die skool te stig. Dit is een van die oudste universiteite in deurlopende werking ter wêreld, die oudste in Portugal, en het 'n invloedryke rol gespeel in die ontwikkeling van hoër onder wys in die Portugeessprekende wêreld wat onder agt georganis eer is fakulte ite, die to ekenning van bakal aureusgraad (licenciado), me estersgraad (mestre), en doktor sgraad (doutor) grade in byna alle belangrikste vel

het onderrig aan verskeie universiteite, waarvan nie een spog met so 'n indrukwekkende kampus soos Coimbraâs nie. Nietemin, ek is bly dat ek my doktorale proefskrif nie verdedig het in die kamer wat aan hierdie doel gewy is nie, waar studente van enige universiteit in Portugal deur die rituele in hierdie streng, sommer omgewing kan ly. Boonop, watter student (of fakulteitslid) sou aanvaar dat hy vandag in 'n akademiese gevangenis gevangenis gesit word - met twee meter dik mure - wie se kerkeragtige selle onder die stattige biblioteekvlakke buik waar vlermuise die onskatbare boeke beskerm deur die papiereetgoggas te verteer?

Die toeristewinkelsambrele wat ons tydens 'n vloot koop, duur nie eers vyf minute - totdat wrede wentelwinde hulle uitmekaar skei en hulle (en ons) 'n wrede slaan.

Dag vyf neem ons van Régua na Pinhão en Porto Antigo. Ons kan die Douro Museum en Quinta do Tedo besoek as ons kies. Ons verlaat die skip en stap binnekort na die museum - 3,50 per persoon ooreenkoms vir senior en aandenkings. Later, na aandete - 'n uitstekende varkfilet mignon - is 'n opsionele “Porto by Night"-uitstappie en dans. Ons weier om boogie-woogie saam met die ander geriatrie te doen.

Saterdag, ons sesde dag, word bestee om die Douro vanaf Porto Antigo terug na Porto te reis (eersgenoemde verwys na die drank, laasgenoemde na die plek). Twee uitstappies word vanmiddag aangebied: een is 'n begeleide toer deur Porto; die ander sien Porto per tram en besoek die trammuseum. Ongelukkig het al daardie reënwater die slotte wat ons moet gaan beïnvloed en ons aankoms in Porto met 'n paar uur vertraag. Die bemanning streef om albei uitstappies te herskeduleer. Ons Uber kom dadelik om 18:00 aan om ons na ete te ry saam met vriende wat aan die buitewyke van Porto buite Matosinhos woon (oorkant die rivier vanaf Nova da Gaia, waar

Paassondag, dag sewe, sluit besoeke aan Porto en nabygeleë Guimarã£es in. Alhoewel ons die medievalâ Guimarã£es wil besoek het, na bewering een van die eerste hoofstede van Portugal (ander sluit Coimbra in en glo dit of nie! Rão de Janeiro), dit is wanneer ons ons privaat toer deur Porto geskeduleer het

Die naam van Portugal kom van Porto! “Verklaar ons gids, Bernardo, en verduidelik dat die land van noord na suid gegroei het. Bernardo, gebore in Coimbra, het grade in beide argitektuur en sosiologie en beskou homself as 'n klein ambassadeur vir Porto, my stad, en wys na die Eifel-brug wat in 1886 gebou is, wat nou beide passasiers en treine bedien. Verby 'n 12de-eeuse katedraal en die sesde-eeuse biskoppaleis, ry ons langs Boa Vista-laan in die uitstekende Bom Fim-woonbuurt

“Vyfhonderd jaar gelede het ons die wêreld ontdek, nou ontdek die wêreld ons,” sê Bernardo en wys op 'n skeepswerf waar bote wat spesifiek gebou is om die Porto-wyn te vervoer, vasgevang is. Hy ry ons voort deur Afurada, 'n tradisionele dorpie wat bekend is vir sy vele vars seekosrestaurante

Ons sien die Casa da Música, 'n kulturele hoogtepunt, waar kore en orkeste bekend is dat hulle barokmusiek uitvoer. Daardie groot huise wat ons langs die see op Boa Vista verbygaan? “Hulle is bekend as Brasiliaanse huise, herehuise wat gebou is deur die Portugese wat na Brasilië gegaan het, hul lot gemaak en teruggekeer het na Portugal waar hulle hierdie herehuise gebou het,” vertel Bernardo ons. Die pragtige huise gaan voort langs Avenida Jorge Nuno Pinto da Costa, die straat waarop ons gedraai het. Huise in hierdie âFoza-woonbuurt kos baie meer as 'n miljoen euro, roep Bernardo uit. - Ander manier, dit is 5,000 per vierkante meter om in Foz te koop!

As ons langs Montevideolaan reis, kom ons op die rykste huise in Porto. 'N Groot stadspark klink met eglo van Manhattanâs Central Park en Madridâs Parque del Buen Retiro. Terwyl ons die Santa Catarina-kapel op die hoek van Rua de Santa Catarina, Portoâs se hoofwinkelstraat, nader, is getref deur die pragtige dekoratiewe Portugese teëls, azulejos, wat die buitekant- en onderste helfte van die binnekant van die kerk bedek. In die omgewing neem vissers afskeid van hul gesinne voordat hulle na see gaan.

Naby Portoâs Tram Museum, geïnstalleer in 'n voormalige kragstasie, wys Bernardo op 'n voormalige tronk, wat nou die Sentrum vir Fotografie huisves, en die wêreld se mooiste boekwinkel, Livraria Lello, wat elke dag deur 3 000 mense besoek word.

Ons besienswaardighede gaan voort met die artistieke gebied van die Universiteit van Porto, gestig in 1911, voordat ons die grootste kerk in die stad teëkom. Die Carmo- en Carmelitas-kerke, geleë in die middestad van Porto, is eintlik twee kerke wat geskei word deur een van die nouste huise ter wêreld, gebou om alle kontak tussen die nonne en die monnike byna onmoontlik te maak. Carmelitas Kerk was in die 17de eeu deel van 'n klooster. Die gebou het 'n klassieke façade met 'n enkele kloktoring en 'n ryk vergulde binnekant. Die kerk is tydens die Franse inval in Porto (1808-1814) as kaserne gebruik. Carmo Church is eenvoudiger, byna goties aan die buitekant maar meer dekoratief binne. Die voormalige klooster links van Carmelitas Church is nou die hoofkwartier van die GNR (Portugese Nasi

die 20 000 azule jo-teëls in die São Bento-treinstasie wat deur Jorge Colaço ontwerp en geskilder is, voltooi Bernardo ons toer met die prominentste gotiese monument van Porto: die 14de eeuse St Francisc-kerk, so geskik vir Paassondag. 'N Brand wat deur die beleg van Porto in 1832 veroorsaak is, het die ou kloost ers vernietig.

Libert�a, �Galit�a, broederskap, veronderstel ek.

Op vorige kruise is benodighede - wat wissel van $10 tot $20 dollar per dag per persoon, of 15-20% - outomaties by ons oortjie gevoeg voordat dit gebreek het.

'N Kans om aansienlike afslag op toekomstige CrosiEurope-vaartuie te wen deur 'n vraelys te vul wat ons kruiservaring evalueer, is een van die dokumente op die bed. My voorstelle is tweeledig:

> Bied meer as een maaltydsopsie aan. Baie van ons geniet nie vis (ek) of is vegan of vegetarian nie. Miskien dek die stelling: “As u voedselbeperkings het, vra ons u vriendelik om ons by die ontvangs te laat weet”, in die kruiskontra

> Voorsien programmering op die grootskerm-TV's in elke kajuit. Behalwe vir die daaglikse inligting van die skip en een kanaal (miskien twee) wat Franse TV bied, sê die ander vier stasies eenvoudig âSem sinalâ (geen sein). Een Engelse stasie, wat miskien nuus kanaliseer het, sou waardeer gewees het

Die vaart eindig met een laaste ontbytbuffet. Ek kom af en kom in die reën uit, met 'n rypende koue. âConstipado, â soos die Portug ese sê.

de joernalis Bruce H. Joffe is die skrywer van Spanish T owns, Portugese dorpe: 'n tydskrif vir expats en immigrante en EXPAT: Leaving the USA for Good. Hy administreer die Portugal Living -gro ep op Facebook.

Bruce H. Joffe is the author of Expat: Leaving the USA for Good and Spanish Towns, Portuguese Villages: A Journal for Expats and Immigrants. 

Bruce H. Joffe