שייט בדורו...

הרבה לפני שידענו על אנשים שעוזבים את בתיהם בארה"ב כדי לגור בחו"ל במקומות כמו פורטוגל, שמענו על הפלגות דורו. חברים טובים יותר מאיתנו נהנו מטיולים מפתים במעלה ובמורד הנהר הפורטוגלי, שלקחו אותם מליסבון לפורטו וסלמנקה (ספרד)

במהלך שש שנותינו בפורטוגל, עשינו עצירות מהירות בליסבון, פגשנו חברים לארוחת צהריים בקוימברה ועקפנו את פורטו בדרך לסנטו טירסו שם אספנו מכונית. למעט עצירות קצרות, מעולם לא הייתה לנו הזדמנות להיות תיירים.

חיפשנו באינטרנט הפלגות לדורו שמתאימות לספר הכיס שלנו וביקרנו ברבים מהאתרים המיוחדים שרצינו לראות בליסבון ובפורטו, בילינו בקוימברה ושייטנו למקומות בולטים אחרים.

לפני קוביד, אהבנו לשייט לנמלים קריביים שונים, ופעם אחת מסביב לים התיכון. עם זאת, אין השוואה בין סירת נהר בת 138 נוסעים לבין ענק ים עבור כמה אלפים עם תחנות האכלה מסביב לשעון ושפע של כולסטרול הנתמך על ידי מכירות פומביות של אמנות אחר הצהריים ובשפע בילויים בערב

יצאנו למספר הפלגות לשלל נמלים הקריביים והים תיכוניים על סיפון קווי הולנד אמריקה, נורווגיה, רויאל קריביאן, סלבריטי וקרנבל לפני שעברנו לאירופה והמגיפה. חברים שלקחו או הזמינו הפלגות לדורו הזכירו תגי מחיר החל מ -3,500 דולר לאדם וחורגים מרף 10,000 דולר, תלוי באורך ורוחב ההפלגה

תושבי הכפר ולא מחליפי העיר, האמצעים שלנו צנועים יותר.

זה יהיה ההפלגה הצרפתית הראשונה שלנו ושייט בסירות נהר.

תחיה את ההבדל!

חופי הנהר מספקים נופים שונים מהפלגות הקריביים והים תיכוניים. במקום מוקף במי ים למעט נמלי הקניות שלנו, שייט הנהר גולש בעדינות בין גדות הדורו, עובר מגורים מרהיבים, נוף מרהיב וכפרים מוזרים לאורך הדרך.

בהתבסס על עצתם של חברים - סיירות דורו ותיקות - לא השתמשנו בטיולים אופציונליים כלשהם. במקום זאת ירדנו מהספינה והסתובבנו בכוחות עצמנו, שכרנו מדריך פרטי לפורטו ואכלנו ארוחת ערב עם חברים בליסבון ובפורטו.

מחיר הכל כלול של הנסיעה לשניים היה 2,510$, לא כולל טיולים אופציונליים. בנוסף לכל דמי הנמל, נכלל ביטוח נסיעות והחזרה, וכך גם כל המשקאות במסעדה ובטרקלין למעט משקאות "

חבילת הסיור בת שמונה הימים המופעלת על ידי CroisiEurope בבעלות משפחתית צרפתית כוללת לינה במלון 4 כוכבים (סאנה מטרופוליטן) בליסבון, כל הארוחות - ארוחת בוקר, צהריים וערב - על הסיפון והחוצה, ושני סיורי סיור של יום שלם (ליסבון ואחריו קוימברה) לפני שאוטובוס מוטורי לוקח אותנו לפורטו, שם אנו יוצאים לספינת השייט.

כולם באותו גודל, פונקציונלי על ידי בקתות צפופות במקצת מציעים מעט מקום לנוע. אבל חלונות פנורמיים גדולים מציעים נופים מדהימים.

החדשות הטובות: השיי ט הזה בדורו הוא תמורה נהדרת לכסף - בקתות ומיטות נוחות, מקומות קסומים שהוצגו בפנינו על ידי אנשי מקצוע מושלמים, משקאות בשפע וארוחות טעימות שמתחרות רק על ידי המצגת המעולה שלהם - השירות, והכל.

הרע? ובכן, המשך לקרוא

כל אחד. רווק. יום.

בכל בוקר אני מדמיין את ברברה סטרייסנד צוערת, "אל תגשם על גן העדן שלי".

לפעמים, אני חושב שאנחנו על ארון מקראי ולא על ספינת תענוגות מודרנית. ברגעים אחרים, אני חושד שאנחנו בבבל, שם כולם מדברים שפה זרה - צרפתית, שאני מתקשה לפענח אותה דרך הפריזמה של שיעורי התיכון שלי בת 60. כך או כך, זה גורם ליותר מכאב ראש אחד

בכל הנוגע לבירות, ליסבון היא עיר ברמה עולמית מלאה באוצרות ישנים וחדשים. בתיו הפסטליים, המים הכחולים והחשמליות הכריזמטיות חוצים בצורה מבריקה שילוב עשיר של היסטוריה ומודרניות

הסיור שלנו הוא סיור טיפוסי בישן והחדש של ליסבון, או, כפי שמנסח זאת פטריק, "מחוזות שונים, מנמוך לגבוה".

יליד שוויץ, מדריך הטיולים הפורטוגזי שלנו דובר צרפתית ואנגלית שוטפת. מכיוון שדוברי הצרפתית בשייט שלנו עולים בהרבה על האנגלית (99% מנוסעי השייט הם צרפתים), רוב הפרשנויות שלו ניתנות בצרפתית ואחריה קטעים באנגלית. להתעדכן בנרטיב שלו זה מאבק, כאשר פטריק מתחרט על המקומות בהם אנו עוברים. במונולוג פועל הוא מספק קריינות אינפורמטיבית. (בשאר הזמן הוא פשוט ממשיך לרוץ כשאני והמקל שלי מתאמצים לעמוד בקצב

אנו מתחילים בסיור במוזיאון האריחים (אזולחו) המחובר ל כנסיית מאדרה דה דיוס. במלוא הדרה ותפארת הזהב שלה (והמנזר הנלווה), הכנסייה מתוארכת לשנת 1509. הקבוצה שלנו הולכת ליד מנזר ג'רנימוס, הכולל את כנסיית סנטה מריה. הבנייה החלה בשנת 1501, והמבנה מחולק כעת לשש או שבע חטיבות. הכניסה ה"משנית" של הכנסייה נועדה כנראה כמזבח לאנשים הפשוטים, שאסור להם לשפשף מרפקים עם האצולה בפנים. המבנה כולו שרד את רעידת האדמה הגדולה של ליסבון ואת הצונאמי שלאחר מכן שטף את קומת הקרקע

לאחר סיור בכנסייה, אנו מגיעים לנושא הטיול הזה: "אה, תראה. שוב יורד גשם". אנחנו הולכים למגדל בלם אבל לא יורדים מהרכבת כדי לעמוד בתור לחנות Pasteis de Belem המפורסמת בעולם בגלל רוחות סוערות שמפיצות גלים בנהר הטאגוס. במקום זאת, אנו יוצאים לאנדרטת הגילוי (Padrã£o dos Descobrimentos), עם נוף של 25 באפריל וגשרים ואסקו דה גאמה. מקיפים את תחנת הרכבת אוריינטה מה שנראה כמו מספר פעמים, ראינו את פסל כריסטו ריי כריסטוס, "עיר האוניברסיטה" - 3.5 קילומטרים מכיכר רוסיו ו -3.6 קילומטרים מהתיאטרון הלאומי דונה מריה השנייה - יחד עם שגרירויות ארה"ב וצרפת כאחד.

ארוחת הצהריים היא באלדאה, מסעדה פופולרית בה פוקדים המקומיים. לא ניתנות לנו אפשרויות תפריט. מרק ירקות טעים ואחריו סלמון, יין ופודינג לקינוח. למרות שהסלמון טוב, אני לא חובב דגים במיוחד, ואני תוהה לגבי טבעונים וצמחונים בינינו

אנו מצפים לזמן שלנו בקוימברה. היינו שם בעבר, אבל רק כדי לפגוש חברים לארוחת צהריים. הסיור שלנו יראה לנו את כל תשעת היארדים.

על פני המעלית שעדיין משמשת להובלת אנשים בין החלקים התחתונים והגבוהים של קוימברה, אנו מבקרים במנזר הצלב הקדוש (Mosteiro da Santa Cruz), אנדרטה לאומית בה קבורים שני מלכי פורטוגל הראשונים. לאחר מכן האוטובוס שלנו מפקיד אותנו ליד מדרחוב פופולרי בחלקים התחתונים של העיר, שם אנו קונים ואוכלים ארוחת צהריים ב- OI8o (Eight), מסעדה חדשה. המיוחד של היום: ברווז. שוב, אין אפשרויות.

אחר הצהריים מבלים באוניברסיטת קוימברה. הוא הוק ם בליסבון בשנת 1290, ועבר מספר העברות עד שעבר לצמיתות לקוימברה בשנת 1537, כאשר המלך ז'ואו השלישי הוריש את ארמונו ואת שטחו להקמת בית הספר. היא בין האו ניברסיטאות הוותיקות ביותר הפועלות ברציפות בעולם, הוותיקה ביותר בפורטוגל, ומילאה תפקיד משפיע בהתפתחות ההשכלה הגבוהה בעולם דובר הפ ורטוגזית המאור גן בין שמונה פקולטות, המעניקות תואר ראשון (licenciado), תואר שני (מסטרה) ו דוקטורט (דו טור) כמעט בכל התחומים העיקריים

לימדתי בכמה אוניברסיטאות, שאף אחת מהן לא מתגאה בקמפוס מרשים כמו קוימברה. עם זאת, אני שמח שלא הגנתי על עבודת הדוקטורט שלי בחדר המוקדש למטרה זו, שם סטודנטים מכל אוניברסיטה בפורטוגל יכולים לסבול מהטקסים בסביבה המחמירה והעגומה הזו. יתר על כן, איזה סטודנט (או חבר סגל) יקבל להיות כלוא היום בכלא אקדמי - עם קירות בעובי שני מטרים - שתאיו דמויי הצינוק שוקעים מתחת לרמות הספרייה המפוארות שמעל עטלפים מגנים על הספרים היקרים בכך שהם זוללים את החרקים אוכלי הנייר?

המטריות של חנויות התיירים שאנו קונים במהלך שיטפון לא נמשכות אפילו חמש דקות עד שסופות מערבולות אכזריות גוזרות אותן, ומעניקות להם (וגם לנו) מכות אכזריות.

יום חמישי לוקח אותנו מרגואה לפינהו ופורטו אנטיגו. אנו יכולים לבקר במוזיאון דורו ובקווינטה דו טדו אם נבחר. אנחנו עוזבים את הספינה והולכים בקרוב למוזיאון - מציאה של 3.50 לאדם לקשישים ומזכרות. מאוחר יותר, לאחר ארוחת הערב - מיניון פילה חזיר מפואר - הוא טיול וריקוד "פורטו בלילה" אופציונלי. אנחנו מסרבים לעשות בוגי ווגי עם שאר הגריאטרים

שבת, היום השישי שלנו, מבלה בשייט בדורו מפורטו אנטיגו בחזרה לפורטו (הראשון מתייחס למשקה, האחרון למקום). שני טיולים מוצעים אחר הצהריים: האחד הוא סיור מודרך בפורטו; השני רואה את פורטו בחשמלית ומבקר במוזיאון החשמלית. למרבה הצער, כל מי הגשמים האלה השפיעו על המנעולים שאנחנו צריכים לעבור דרכם ועיכבו את הגעתנו לפורטו בכמה שעות. הצוות מתאמץ לתזמן מחדש את שתי הטיולים. האובר שלנו מגיע מיד בשעה 18:00 כדי להסיע אותנו לארוחת ערב עם חברים שגרים בפאתי פורטו מעבר למטוסינוס (מעבר לנהר מנובה דה גאיה, שם עגנו

ראשון של חג הפסחא, יום שבע, כולל ביקורים בפורטו ובגימאראס הסמוכה. למרות שהיינו רוצים לבקר בגימארה בימי הביניים, לכאורה אחת הבירות הראשונות של פורטוגל (אחרות כוללות את קוימברה ו - תאמינו או לא! (Rão de Janeiro), אז קבענו את הסיור הפרטי שלנו בפורטו

השם של פורטוגל הגיע מפורטו! מצהיר המדריך שלנו, ברנרדו, ומסביר שהמדינה גדלה מצפון לדרום. ברנרדו נולד בקוימברה, בעל תארים הן באדריכלות והן בסוציולוגיה והוא חושב על עצמו כעל "שגריר קטן של פורטו, העיר שלי", ומצביע על "גשר אייפל" שנבנה בשנת 1886 המשרת כיום נוסעים ורכבות כאחד. על פני קתדרלה מהמאה ה -12 והארמון האפיסקופלי מהמאה השישית, אנו נוסעים לאורך שדרת בואה ויסטה בשכונת בום פים היוקרתית.

"לפני חמש מאות שנה גילינו את העולם — עכשיו העולם מגלה אותנו", מציין ברנרדו ומצביע על מספנה שבה עגנות סירות שנבנו במיוחד כדי לשאת את יין פורטו. הוא ממשיך להסיע אותנו דרך אפורדה, כפר מסורתי הידוע במסעדות פירות הים הטריות הרבות שלו

אנו רואים את Casa da Mãºsica, גולת הכותרת התרבותית, בה ידועים המקהלות והתזמורות כמבצעות מוזיקת בארוק. הבתים הענקיים האלה שאנחנו עוברים לאורך האוקיינוס בבואה ויסטה? "הם ידועים כ"בתים ברזילאים ", אחוזות שנבנו על ידי הפורטוגלים שנסעו לברזיל, הרוויחו את הונם וחזרו לפורטוגל שם בנו את בתי האחוזה האלה", מספר לנו ברנרדו. הבתים היפים ממשיכים לאורך אבנידה חורחה נונו פינטו דה קוסטה, הרחוב אליו פנינו. בתים בשכונת פוז עולים הרבה יותר ממיליון יורו, קורא ברנרדו. - במילים אחרות, זה 5,000 למ"ר לקנות בפוז!

בשייט לאורך שדרת מונטווידאו, אנו נתקלים בבתים העשירים ביותר בפורטו. פארק עירוני גדול מהדהד בהדים של סנטרל פארק של מנהטן ופארק דל בואן רטירו של מדריד. כשאנחנו מתקרבים לקפלת סנטה קתרינה בפינת רואה דה סנטה קטרינה, רחוב הקניות הראשי של פורטו, נדהמתי מהאריחים הפורטוגזיים הדקורטיביים המדהימים, azulejos, המכסים את החלק החיצוני והתחתון של החלק הפנימי של הכנסייה. בקרבת מקום, דייגים נפרדים ממשפחותיהם לפני שהם יוצאים לים.

ליד מוזיאון החשמלית של פורטו, שהותקן בתחנת כוח לשעבר, מצביע ברנרדו על כלא לשעבר, שבו נמצא כיום המרכז לצילום, וחנות הספרים היפה בעולם, ליברריה ללו, מבקרים בו 3,000 איש מדי יום.

הסיור שלנו ממשיך עם האזור האמנותי של אוניברסיטת פורטו, שנוסדה בשנת 1911, לפני שנתקל במה שנראה ככנסייה הגדולה ביותר בעיר. כנסיות כרמו וכרמליטאס, הממוקמות במרכז העיר פורטו, הן למעשה שתי כנסיות המופרדות על ידי אחד הבתים הצרים ביותר בעולם, שנבנו כדי להפוך את כל הקשר בין הנזירות לנזירים כמעט בלתי אפשרי. כנסיית כרמליטאס הייתה חלק ממנזר במאה ה -17. לבניין חזית קלאסית עם מגדל פעמונים יחיד ופנים מוזהבים עשירים. הכנסייה שימשה כצריף במהלך הפלישה הצרפתית לפורטו (1808-1814). כנסיית כרמו פשוטה יותר, כמעט גותית מבחוץ אך דקורטיבית יותר בפנים. המנזר לשעבר משמאל לכנסיית כרמליטאס הוא כיום מפקדת ה- GNR (המשמר הלאומי הפורטוגלי)

בציטוט 20,000 אריחי האזולג' ו בתחנת הרכבת Sã£o Bento שתוכנן וצויר על ידי Jorge Colaʼo, ברנרדו משלים את הסיור שלנו עם האנדרטה הגותית הבולטת ביותר של פורטו: כנסיית פרנסיס הקדוש מהמאה ה -14, המתאימה כל כך ליום ראשון של חג הפסחא. שריפה שנגרמה על ידי המ צור על פורטו בשנת 1832 הרסה את הקלויסטרים הישנים.

ליברטאי©, GALITé, אחווה, אני מניח.

בהפלגות קודמות, הטבות - שנעו בין 10 ל -20 דולר ליום לאדם, או 15-20% - נוספו אוטומטית לכרטיסייה שלנו לפני הסרת הנביחה.

הזדמנות לזכות בהנחות משמעותיות בהפלגות עתידיות של CrosiEurope על ידי מילוי שאלון המעריך את חווית השייט שלנו היא בין המסמכים על המיטה. ההצעות שלי הן כפולות:

> הצע יותר מאפשרות ארוחה אחת. רבים מאיתנו לא נהנים מדגים (אני) או טבעוניים או צמחוניים. אולי ההצהרה, "אם יש לך הגבלות על מזון, אנו מבקשים ממך להודיע לנו בדלפק הקבלה" בחוזה השייט מכסה את זה?

> לספק תכנות בטלוויזיות עם מסך גדול בכל תא. פרט למידע היומי של הספינה וערוץ אחד (אולי שניים) המציע טלוויזיה צרפתית, ארבע התחנות האחרות פשוט אומרות "סם סינלה" (ללא אות). תחנה אנגלית אחת, אולי מתעלת חדשות, הייתה מוערכת

השייט מסתיים במזנון ארוחת בוקר אחרון. אני יורד, יוצא אל הגשם, עם קור סוער. "קונסטיפדו", כמו שאומרים הפורטוגלים.

העיתונאי עטור הפרסים ברוס ג'וף הוא המחבר של ערים ספרדיות, כפרים פורטוגזיים: כתב עת לגולים ומהגרים, ו- EX PAT: עוזבים את ארה"ב לתמיד. הוא מנהל את קבוצת פורטוגל ליוו ינג בפייסבוק

Bruce H. Joffe is the author of Expat: Leaving the USA for Good and Spanish Towns, Portuguese Villages: A Journal for Expats and Immigrants. 

Bruce H. Joffe