Sentado en un sombreado bar llamado Friday, con vistas a la pista del aeropuerto Maurice Bishop y el mar Caribe precariamente cerca más allá, estoy a punto de probar un chupito granadino llamado "bajo el mostrador", y todo antes del desayuno.

Es una bebida de bienvenida que se suele dar a los clientes habituales de forma gratuita, y cuando la mezcla me abrasa la garganta, decido que las hierbas y las especias son más un adorno que un sabor.

Los isleños afirman que el ron Rivers, producido ecológicamente en River Antoine Estate, la destilería de ron más antigua de Granada, no produce resaca por mucho que se beba, ya que no contiene aditivos químicos. Aún no estoy convencido.

Después de un buen trago, me sirven un copioso desayuno caribeño a base de berenjenas al curry, pescado salado, serviola, plátano frito y una torta frita inflada con la consistencia de un donut.

Se acompaña de una cremosa bebida de cacao; el chocolate es muy popular en Granada, con su profusión de campos de cacao, seis empresas chocolateras que ofrecen experiencias del árbol a la barra y un festival anual del chocolate.

La hospitalidad relajada y los restaurantes de comida informal se extienden a lo largo de la subida montañosa que sale de la capital, St George's, en el suroeste, donde se encuentran la mayoría de los hoteles de poca altura, desde el ostentoso Silversands, en un extremo de los 3,2 km de la playa de Grand Anse, hasta el relajado y espacioso hotel boutique Mount Cinnamon, donde nos alojamos, en el otro.

Algunos ofrecen paquetes con todo incluido, pero si busca restaurantes y bares fuera de lo común en cualquiera de las seis parroquias que componen las regiones de la isla, no tendrá que ir muy lejos.

Isla de las Especias

Con 21 millas por 12, Granada -conocida como la "isla de las especias" por la profusión de especias que se cultivan en su fértil suelo volcánico- es un poco más pequeña que la isla de Wight.

El exuberante paisaje montañoso ofrece una enorme abundancia de deliciosos alimentos, mientras que el mar proporciona langosta, pez león, dorado y pez rey, tan populares en los hoteles de lujo como en los hogares granadinos. Nadie pasa hambre.

Las comunidades intercambian sus excedentes: un aguacate por una guanábana, un jackfruit por una carambola. No se desperdicia nada. Las cáscaras de calabaza hacen las veces de comederos y las cáscaras de coco secas sirven de combustible para cocinar al aire libre.

"Si usas todo lo que hay en la tierra, deberías tener todo lo que necesitas", reflexiona la guía Ashel sobre la ética granadina, mientras nos lleva por el proceso de elaboración del chocolate en Tri Island Chocolate, la fábrica de chocolate más pequeña de Granada y una de las paradas de un Spice Foodie Tour que explora la cultura, los platos típicos, los restaurantes locales y la comida callejera de la isla.

Entre los platos favoritos se encuentra el "oil down", el plato nacional de Granada y su comida reconfortante más famosa, ampliamente disponible en puestos callejeros y locales de bajo coste.

Este sustancioso y sabroso guiso de fruta del pan, calabaza, boniato, carne o pescado, albóndigas, callaloo (como las espinacas) y especias se sumerge en leche de coco fresca, que al cocerse deja en el fondo el aceite que da nombre al plato. Es saciante, satisfactorio, salado y delicioso.

Créditos: PA; Autor: PA;

Grenville

Viajando una hora a través del campo, por carreteras sinuosas que atraviesan la Reserva Forestal de Grand Etang, llego a Grenville, la segunda ciudad más grande de Granada, al este, frente a la costa atlántica más agreste.

En este punto del recorrido nos detenemos en Boogie Buss Up Shot Joint, un popular local de "buss up shot", una comida callejera a base de roti traída al Caribe desde la India en la década de 1830, más o menos cuando se abolió la esclavitud.

El apodo significa literalmente camisa hecha jirones, por la forma en que se sirve el pan plano paratha, casi como una camisa rota. Se sirve con pollo, cerdo o lambie, que es concha al curry, acompañada de un material perfecto para mojar, como aloo de garbanzos y patatas, y amchar de mango, como un chutney.

Apenas me queda sitio para el pudin de boniato oscuro de Granada, una mezcla de boniato, jengibre, leche de coco, azúcar moreno, canela, nuez moscada y bergamota que nos sirvió Daniela Thomas en el jardín de su casa, cocinado en bidones de metal con cáscaras de coco carbonizadas por encima y carbón por debajo.

Opciones veganas

Los veganos también tienen cabida, dada la abundancia de frutas de la isla. Joachim Joseph, empresario en ciernes y vegano, creó hace tres años Volcan Vegan, que ofrece eventos de la granja a la mesa.

"En mi familia somos seis y siempre cocinaba para ellos. Ahora soy más creativo, pero siempre cocino con amor", dice.

Se reúne con nosotros en el bosque junto a la popular cascada de Annandale, en las colinas de St George's, donde está cocinando nuestro almuerzo en un wok sobre un fuego abierto alimentado por ramas de nuez moscada.

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Me doy un baño rápido en la fresca piscina bajo la cascada antes de volver al bosque donde, a la sombra de bambúes gigantes, ha preparado un sabroso salteado con col, pimientos, tomates y especias, incluida la cúrcuma, que da a la mezcla un tono amarillo.

Sirve la comida en cuencos de calabaza, acompañada de albóndigas de coco y crujientes frutos del árbol del pan asados y fritos, que saben a patata.

"El 80% de mis clientes no son veganos", dice orgulloso. Como carnívoro, estoy impresionado con su oferta vegetariana.

Buena comida

También se puede disfrutar de la buena mesa fuera de la ruta turística, como descubro al tomar una mesa en una veranda blanca en Armadillo, una pequeña casa de huéspedes y restaurante en Mount Rodney, en St Patrick, al norte, dirigido por el chef suizo Bernie Huss y su mujer, Andrea Nyack.

Me doy un festín de ceviche de pez león antes de que Bernie me enseñe su jardín, que más bien parece un arboreto tropical salvaje con plataneros, cocoteros y otras plantas exóticas.