Jag sitter i en skuggig bar som heter Friday, med utsikt över Maurice Bishop-flygplatsens landningsbana och Karibiska havet som ligger farligt nära bortom den, och ska just prova en grenadisk shot som kallas "under the counter" - och allt detta före frukost.

Det är en välkomstdrink som ofta ges gratis till stamgäster, och när blandningen bränner till i halsen bestämmer jag mig för att örterna och kryddorna är mer för syns skull än för smakens skull.

Öborna hävdar att Rivers-rom, som produceras ekologiskt på River Antoine Estate, det äldsta romdestilleriet i Grenada, inte ger dig baksmälla oavsett hur mycket du dricker, eftersom det inte innehåller några kemiska tillsatser. Jag är ännu inte övertygad.

Efter att ha druckit upp serveras jag en rejäl karibisk frukost med auberginer i curry, salt fisk, amberjack, friterade kokbananer och en uppblåst friterad kaka som har samma konsistens som en munk.

Till detta serveras en kakaodryck med krämig smak; choklad är en stor grej på Grenada med sina många kakaofält, sex chokladföretag som erbjuder upplevelser från träd till bar och en årlig chokladfestival.

Här finns de flesta låghushotellen, från det eleganta Silversands i ena änden av den 2,5 mil långa Grand Anse Beach till det avslappnade och luftiga boutiquehotellet Mount Cinnamon, där vi bor, i den andra änden.

Vissa erbjuder all inclusive-paket, men om du letar efter matställen och barer utanför allfarvägarna i någon av de sex församlingarna som utgör öns regioner behöver du inte gå långt.

Kryddön

Grenada - som kallas "Kryddön" på grund av de många kryddor som odlas i den bördiga vulkaniska jorden - är lite mindre än Isle of Wight med sina 21 gånger 12 mil.

Det frodiga, bergiga landskapet erbjuder en enorm mängd läckra matvaror, medan havet erbjuder hummer, lejonfisk, mahi mahi och kungsfisk, som är lika populära på de exklusiva hotellen som de är i grenadiska hem. Ingen går hungrig.

I byarna byter man överskott - en avokado mot en soursop, en jackfrukt mot en stjärnfrukt. Inget går till spillo. Kalebassskal fungerar som matskålar och torkade kokosnötskal ger bränsle till matlagning utomhus.

"Om du använder allt som finns på jorden får du allt du behöver", säger guiden Ashel om Grenadas etos när hon tar oss genom chokladtillverkningsprocessen på Tri Island Chocolate, Grenadas minsta chokladfabrik och ett av stoppen på en Spice Foodie Tour som utforskar öns kultur, signaturrätter, lokala matställen och gatukök.

Bland favoriterna finns oil down, Grenadas nationalrätt och den mest berömda tröstmaten, som finns att köpa hos gatuförsäljare och på lågprisställen.

Denna mustiga och smakrika gryta med brödfrukt, pumpa, sötpotatis, kött eller fisk, dumplings, callaloo (som spenat) och kryddor lagas i färsk kokosmjölk som kokar ner och lämnar kvar oljan i botten som gett rätten dess namn. Det är mättande, tillfredsställande, salt och utsökt.

Credits: PA; Författare: PA;

Grenville

Efter en timmes resa genom landet, på slingrande vägar som skär genom Grand Etang Forest Reserve, kommer jag fram till Grenville, Grenadas näst största stad, som ligger österut mot den tuffare Atlantkusten.

Det är här vi stannar till vid Boogie Buss Up Shot Joint, en populär takeaway för "buss up shot", en gatuköksrätt med roti som fördes till Karibien från Indien på 1830-talet, ungefär samtidigt som slaveriet avskaffades.

Smeknamnet betyder bokstavligen trasig skjorta på grund av hur tunnbrödet paratha serveras, nästan som en trasig skjorta. Det serveras med kyckling, fläsk eller lambie, som är currylagd snäckfisk, tillsammans med perfekta dippsåser som kikärts- och potatisaloo och mango amchar, som är en sorts chutney.

Jag har knappt plats för Grenadas karaktäristiska kladdiga, rika och mörka sötpotatispudding, en blandning av sötpotatis, ingefära, kokosmjölk, mörkt socker, kanel, muskotnöt och bergamott som Daniela Thomas serverar oss i sin trädgård, tillagad i metalltrummor med förkolnade kokosskal på toppen och kol undertill.

Veganska alternativ

Med tanke på öns rikliga fruktutbud finns det även veganska alternativ. Den nyblivne entreprenören och veganen Joachim Joseph startade Volcan Vegan för tre år sedan, som erbjuder evenemang där man äter från jord till bord.

"Det är sex personer i min familj och jag brukade laga mat åt dem hela tiden. Jag har blivit mer kreativ, men jag lagar alltid mat med kärlek", säger han.

Han möter oss i skogen bredvid det populära vattenfallet Annandale i bergen i St George's, där han tillagar vår lunch i en wok på en öppen eld som eldas med muskotkvistar.

Credits: PA; Författare: PA;

Jag tar ett snabbt dopp i den svala poolen nedanför fallet innan jag återvänder till skogen där han, i skuggan av gigantiska bambubuskar, har tillagat en välsmakande wok med kål, paprika, tomater och kryddor, bland annat gurkmeja som ger blandningen en gul nyans.

Han serverar maten i kalebassskålar, tillsammans med kokosdumplings och knaperstekt brödfrukt, som smakar potatis.

"Åttio procent av mina kunder är inte veganer", säger han stolt. Som köttätare är jag imponerad av hans vegetariska utbud.

Fine dining

Du kan också njuta av finare mat utanför turiststråken, vilket jag upptäcker när jag tar ett bord på en vit veranda på Armadillo, ett litet pensionat och en restaurang vid Mount Rodney i St Patrick i norr, som drivs av den schweiziske kocken Bernie Huss och hans fru Andrea Nyack.

Jag äter ceviche med lejonfisk innan Bernie visar mig sin trädgård, som mer liknar ett vilt, tropiskt arboretum med bananpalmer, kokospalmer och andra exotiska växter.