Assis dans un bar ombragé appelé Friday, qui surplombe la piste de l'aéroport Maurice Bishop et la mer des Caraïbes, précairement proche au-delà, je suis sur le point de goûter un shot grenadien appelé "under the counter" (sous le comptoir) - et tout cela avant le petit-déjeuner.

Il s'agit d'une boisson de bienvenue souvent offerte gratuitement aux habitués, et lorsque le mélange me brûle le fond de la gorge, je décide que les herbes et les épices sont plus pour le spectacle que pour la saveur.

Les habitants de l'île affirment que le rhum Rivers, produit de manière biologique sur le domaine de River Antoine, la plus ancienne distillerie de rhum de la Grenade, ne donne pas la gueule de bois, quelle que soit la quantité bue, car il ne contient pas d'additifs chimiques. Je ne suis pas encore convaincu.

Après l'avoir avalé, on me sert un copieux petit-déjeuner caribéen composé d'aubergines au curry, de poisson salé, de sériole, de plantain frit et d'un gâteau frit gonflé ayant la consistance d'un beignet.

Il est accompagné d'une boisson au cacao au goût crémeux ; le chocolat est très présent à la Grenade, avec ses champs de cacao à profusion, ses six chocolatiers qui proposent des expériences de l'arbre à la barre et son festival annuel du chocolat.

L'hospitalité décontractée et les restaurants décontractés sont disséminés le long de la montée vallonnée de la capitale St George's, dans le sud-ouest, où se trouvent la majorité des hôtels de faible hauteur, du luxueux Silversands à une extrémité de la plage de Grand Anse, longue de 2,5 miles, à l'hôtel de charme décontracté et aéré Mount Cinnamon, où nous séjournons, à l'autre extrémité.

Certains proposent des formules tout compris, mais si vous cherchez des restaurants et des bars hors des sentiers battus dans l'une des six paroisses qui constituent les régions de l'île, vous n'aurez pas à aller bien loin.

L'île aux épices

Avec ses 21 miles sur 12, la Grenade - connue sous le nom d'"île aux épices" en raison de la profusion d'épices cultivées dans son sol volcanique fertile - est un peu plus petite que l'île de Wight.

Le paysage montagneux et luxuriant offre une abondance de délicieux aliments, tandis que la mer fournit du homard, du poisson-lion, du mahi mahi et du poisson-roi, qui sont aussi populaires dans les hôtels haut de gamme que dans les foyers grenadiens. Personne ne souffre de la faim.

Les communautés villageoises échangent leurs surplus - un avocat contre un corossol, un jacquier contre une carambole. Rien n'est gaspillé. Les coquilles de calebasse servent de bols à nourriture et les coques de noix de coco séchées servent de combustible pour la cuisine en plein air.

"Si vous utilisez tout ce qui vient de la terre, vous devriez obtenir tout ce dont vous avez besoin", explique Ashel, la guide, à propos de l'éthique grenadienne. Elle nous fait découvrir le processus de fabrication du chocolat à Tri Island Chocolate, la plus petite chocolaterie de la Grenade et l'une des étapes d'un Spice Foodie Tour qui explore la culture de l'île, ses plats typiques, ses restaurants locaux et sa cuisine de rue.

L'un des plats préférés est le oil down, le plat national de la Grenade et son plat réconfortant le plus célèbre, que l'on peut se procurer auprès des vendeurs ambulants et des établissements à bas prix.

Ce ragoût copieux et savoureux composé de fruit à pain, de potiron, de patate douce, de viande ou de poisson, de boulettes, de callaloo (comme les épinards) et d'épices est trempé dans du lait de coco frais, qui cuit en laissant dans le fond l'huile qui a donné son nom au plat. Ce plat est rassasiant, satisfaisant, salé et délicieux.

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Grenville

Après une heure de voyage sur des routes sinueuses traversant la réserve forestière de Grand Etang, j'arrive à Grenville, la deuxième plus grande ville de la Grenade, située à l'est, face à la côte atlantique plus accidentée.

C'est ici que nous nous arrêtons au Boogie Buss Up Shot Joint, un plat à emporter populaire de "buss up shot", un plat de rue à base de roti importé d'Inde dans les Caraïbes dans les années 1830, à peu près au moment où l'esclavage a été aboli.

Le surnom signifie littéralement "chemise en lambeaux" en raison de la façon dont le pain plat paratha est servi, presque comme une chemise déchirée. Il est servi avec du poulet, du porc ou du lambie, qui est une conque au curry, accompagné de parfaites trempettes, notamment de pois chiches et de pommes de terre aloo, et de mango amchar, comme un chutney.

Il me reste à peine une place pour le pudding de patate douce foncé, riche et gluant, caractéristique de la Grenade, un mélange de patate douce, de gingembre, de lait de coco, de sucre noir, de cannelle, de noix de muscade et de bergamote que Daniela Thomas nous a servi dans son jardin, cuit dans des tambours métalliques alimentés par des coques de noix de coco carbonisées sur le dessus et des braises en dessous.

Options végétaliennes

Les végétaliens ne sont pas en reste, étant donné l'abondance des fruits sur l'île. Joachim Joseph, entrepreneur en herbe et végétalien, a créé Volcan Vegan il y a trois ans, qui propose des événements de la ferme à la table.

"Ma famille compte six personnes et j'avais l'habitude de cuisiner pour eux tout le temps. Je suis devenu plus créatif, mais je cuisine toujours avec amour", explique-t-il.

Il nous rejoint dans la forêt près de la célèbre cascade d'Annandale, dans les collines de St George's, où il prépare notre repas dans un wok sur un feu ouvert alimenté par des branches de muscadier.

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Je nage rapidement dans la piscine fraîche située sous la chute avant de retourner dans la forêt où, à l'ombre de bambous géants, il a préparé un savoureux sauté de choux, de poivrons, de tomates et d'épices, dont le curcuma, qui donne au mélange une teinte jaune.

Il sert le repas dans des bols en calebasse, accompagnés de boulettes de noix de coco et de fruits à pain croustillants, grillés et frits, qui ont le goût de la pomme de terre.

"Quatre-vingts pour cent de mes clients ne sont pas végétaliens", affirme-t-il fièrement. En tant que carnivore, je suis impressionné par son offre végétarienne.

La gastronomie

Vous pouvez également profiter d'une cuisine raffinée en dehors des sentiers touristiques, comme je le découvre en prenant une table sur une véranda blanche à Armadillo, une petite maison d'hôtes et un restaurant à Mount Rodney, à St Patrick, dans le nord, tenus par le chef suisse Bernie Huss et sa femme, Andrea Nyack.

Je me régale d'un ceviche de poisson-lion avant que Bernie ne me montre son jardin, qui ressemble davantage à un arboretum tropical sauvage avec des bananiers, des cocotiers et d'autres plantes exotiques.